根據《華爾街日報》的消息，Shein在新一輪融資中籌到了20億美元，但是這一輪的估值僅為660億美元，相比一年前的1000億美元跌去了近三分之一。最新的一輪融資仍然由老股東紅杉領投，General Atlantic等跟投。

　　不過Shein的數據還是不錯的，去年收入為230億美元，凈利潤達到了8億美元，有消息曝出，Shein今年的目前是收入要增長40%。

　　IPO傳聞之下，大動作不斷

　　此前，在低迷的資本市場和拼多多的Temu的雙重壓力下，Shein的管理層畫下了一個大餅：有信心在2025年將其2022年的收入翻一番，以達到 585 億美元。該公司還預計，到2025年其GMV將達到806億美元，比2022年增長174%，利潤目標更是設在驚人的75 億美元。

　　上個月，Shein稱它會在5年內投資7000萬美金來幫助生廠商更新設備和改善工作環境，同時也在把自己的供應鏈帶到更多國家，包括將在未來三年投資1.5億美金，來培訓2000個巴西當地的工廠，想要讓巴西成為它拓展拉丁美洲市場的大本營。為此，它還專門挖來了軟銀的首席運營官Marcelo Claure來擔任它拉丁美洲業務的董事長。Claure被認為是孫正義操作“宇宙級基金”Vision Funds的左膀右臂，最著名的經典案例是成功策劃了電信服務商T-mobile與Sprint的合并，總交易價格高達260億美元，改寫了整個北美的電信市場格局，并力挽狂瀾，把陷入丑聞的WeWork重新改造上市。

　　除此之外，SHEIN也對其業務模式進行大刀闊斧的革新，從自營模式開始進行平臺化改造。對此，SHEIN創始人許仰天也非常少見地公開發聲，稱“將通過平臺模式引入更多第三方賣家。”

　　平臺化以后，SHEIN無疑將大大擴充現有的泛快時尚品類，提供更多像亞馬遜一樣豐富且有價格競爭力的產品。目前，SHEIN已經聯合同為出海明星品牌安克，將安克旗下200多個單品以第三方賣家形式上架SHEIN，作為其在3C品類的補充。

　　圖源：SHEIN

　　不過，SHEIN的IPO進擊并不是一帆風順。疫后全球的消費能力和需求都在走弱，和鼎盛時期相比，整個電商大盤都有收縮。獨立站明星服務Shopify、東南亞電商巨頭Shopee的母公司冬海集團，以及不少消費類產品/服務類公司的股價都有大幅下降。

　　與此同時，整個電商界又卷到飛起。2023年，Temu、速賣通、TikTok、Wish等平臺電商業務紛紛祭出各種吸引賣家和買家的舉措，爭取跨境商家的優勢資源。當SHEIN選擇接納第三方賣家，這些平臺的一舉一動都會成為影響SHEIN業務增長的不穩定因素。

　　美國市場決定Shein 的天花板

　　Shein的崛起不可謂不快：從2018年7月到2022年4月，Shein用了三年多的時間把估值就翻了約40倍。去年，Shein1000億美元的估值達到頂峰，已經超過了H&M和ZARA市值的總和，在全球初創公司排行榜中，僅次于擁有抖音、TikTok的字節跳動(1400億美元)和馬斯克的太空探索公司SpaceX(1003億美元)，位列全球第三。

　　憑借激進的社交媒體營銷手段，快速上新的能力，以及低于競爭對手的價格，Shein在美國迎來了快速增長：2022年上半年它的下載量首次超越了Amazon，達到2240萬。從此以后，Shein常年在App Store購物榜前三的位置中徘徊。

　　Statista的數據顯示，從 2020 年 3 月到 2022 年 3 月，Shein 在美國，這個世界第一大消費市場的份額增加了一倍多，從大約 18% 增加到 40%。在Shein的猛攻下，同一時期內，除 Zara 之外其他快消公司的市場份額在下降。

　　Shein的野心并沒有止于成為可以與Zara，H&M一較高下的快消品牌，而是向Amazon發起了更猛烈的進攻。在服飾領域獲得了領先優勢之后，它開始積極拓展品類，用在無論是樣式還是價格上都極具優勢的寵物服裝，家居百貨，廚具園藝，甚至燈具等小商品來促進更高的復購率，攬獲更多的消費者，以及實現更高的客單價。

　　2022年上半年，隨著美國股市的持續狂飆，市場對Shein這種仍未上市的成長型公司充滿了“期待”，并給出了超乎想象的高估值—1000億美元，比 H&M和Zara母公司Inditex 的市值加起來還多。根據 PitchBook Data Inc 的數據，Shein 在 2020 年的市值僅為150 億美元。

　　但就在擠進千億獨角獸大本營僅僅幾個月后，科技市場迎來大寒冬，Shein的估值也隨之大減。

　　而Shein在美國市場的瓶頸也顯現出來。

　　要平臺化，所有人都認為它的目標是亞馬遜，但最大的問題是，亞馬遜作為美國公司可以進行物流等的基建工作，而Shein哪怕已經稱自己為新加坡公司，但中國背景讓它注定依舊難以在當地的基建上展開手腳。

　　不止是基建，在上線之初，Shein就已經受到西方媒體和政府的加倍照顧。比如Shein在快時尚類品牌常用的面料，就被外媒認為存在安全問題。甚至快時尚常用的"設計借鑒"，在Shein這里也成為抄襲的罪證。而在2022年年初Shein對外發布的ESG報告中也提及，在700家受審計的供應商中83%的供應商存在“重大風險”。這些都會成為SHEIN在美國運營的不確定因素。

　　同時，平臺意味著更多品類，服裝的打法也不像互聯網開發app可以復用經驗，不同品類差別很大。不同品類的備貨、鋪貨、營銷、售后，與較輕的快時尚有非常大的區別，Shein的用戶能否與這些新品類進行兼容，也存在疑問。

　　這就使得Shein 希望更進一步平臺化帶來增長的難度大增。

　　在SHEIN的基本盤自營快時尚領域，也在經受潛在的沖擊。阿里巴巴在西班牙推出的時尚電商Miravia，僅用時3個月就在當地掀起一陣風潮，日活、訂單數和成交量等指標均超市場預期。清晰明了的打法也證明類似SHEIN的服務并不是不能復制，也可以在不同市場將其"各個擊破"。

　　此外，Shein也迎來了強大的競爭對手——另外一家中國公司Temu。自Temu上線之日起，SHEIN就是Temu打版的對象。Temu 2022年9月登陸美國市場，11月就在App下載量上就超過了Shein。12月Temu的獨立訪客量達到了4100萬，而SHEIN的僅為3660萬。今年2月，Temu在超級碗上的廣告投放更是取得了爆炸性的效果，活躍用戶數方面正迎頭趕上。超級碗之后，Temu內部設定了一個半年內的目標：至少有一天的GMV超過SHEIN。

　　隨著Shein新一輪投資到位，可以預見的是，接下來，Shein和Temu將不可避免的迎來血戰。

　　【來源：品玩】